Японский дизайнер ямамото, Ёдзи Ямамото — философ в мире моды
Так еще в раннем детстве зародилась любовь Кензо к моде. Модные критики назвали дизайнерский подход Ямамото «стилем беженцев», «постъядерной модой» и «Хиросима-шик». В году дизайнер попросил портних из маминого ателье пошить платье-пальто в духе Пьера Кардена, верх которого был выполнен из серой шиншиллы.
Но его творческий дух все равно тянул его в fashion-индустрию, и он снова попросил работу в портной мастерской матери. В конце концов, они сдалась и решила, что Йоджи может поучиться у ее помощниц по пошиву и заняться раскроем тканей.
Йоджи Ямамото изучал дизайн одежды в институте моды в Токио, а в году решил начать карьеру анонимного модельера. Дизайнеры работали вместе два года и представили миру новое направление — деконструктивизм. Их революционный подход потряс всю индустрию: одежда казалась незаконченной, изодранной в клочья и собранной наугад.
За свободные и струящиеся силуэты, авангардный подход и черный цвет изделий бренд стал главным трендом уличной моды в х годах. Нет никаких реальных оснований предполагать, что идеи французского философского движения деконструктивизма были источником вдохновения Йоджи Ямамото. Его изделия скорее стали зеркалом эпохи, сочетавшую в себе несколько факторов: разруху и одновременно и быстрое восстановление Японии после войны, стремление молодежи приобщиться к street style европейских стран.
Модельер пытался найти универсальный способ показать его видение дизайна одежды с помощью разрушения границ, которые и привязывают людей к определенному положению в обществе. В году Йоджи Ямамото представил миру элитную линию мужской одежды, которая также была пропитана духом созданного им fashion направления. Японский модельер был одним из первых дизайнеров, в чьих изделиях появились незаконченные швы.
Партнерство модного дома с ADIDAS началось с создания женской коллекции в году, а уже через год они совместно запустили бренд Y Это один из первых и наиболее успешных совместных проектов производителей спортивной одежды с дизайнером.
Йоджи Ямамото часто сотрудничал с другими брендами. Прославиться дизайнеру помогло гофрирование шелка.
До него это казалось невозможным, ведь натуральный шелк не поддается такой технике и при малейшем попадании влаги гофре попросту расходится. Но у Мияке есть секретная технология, которую он не выдает и по сей день. Issey Miyake SS Рей Кавакубо — отважный самурай. Она родилась в Токио, в году. В университете изучала литературу и изящные искусства, но со временем решила уйти в дизайн.
Свою карьеру Кавакубо начала с работы в рекламном отделе компании, которая занималась выпуском синтетических тканей. Но так как подходящей одежды для съемок Рей найти не могла, то стала придумывать вещи сама.
Рей не умела шить, но это не мешало ей объясняться с портными. Comme Des Garcons SS В году Кавакубо приезжает в Париж, чтобы презентовать первую собственную коллекцию, и приводит публику в шок.
В своих изделиях дизайнер переосмыслила общепринятые идеалы красоты и представила не элегантные платья, а рваную, многослойную, геометрическую одежду. Все модели были исключительно в черном, за что были прозваны «воронами», а стиль Рей Кавакубо стал известен как «Хиросима-шик». Рей также произвела революцию, выпустив одеколон Odeur Он состоит из 53 неорганических запахов, которые ранее никто не использовал: жженая резина, металл, кислород, песок и многие другие.
Сейчас Кавакубо продолжает развивать собственный бренд и создает коллекции, полагаясь на личные принципы. Кензо Такада родился в году, в маленькой деревне Хиого. Он рос в окружении четырех сестер и обожал мастерить наряды для их кукол. Так еще в раннем детстве зародилась любовь Кензо к моде. Когда Такада решил связать свою жизнь с дизайном, его родители были категорически против.
Попытки построить в нем театр отразились лишь в названии дословно — «квартал кабуки». Люди стекались в Кабуки-тё, чтобы купить продукты на черном рынке, воспользоваться секс-услугами или отдать долги якудза. Жизнь в Кабуки-тё закалила Ямамото, но, несмотря на драчливость, бандитская романтика дизайнера не привлекла.
Зато стиль Ямамото породил свою собственную «банду».
Карасу-дзоку, или «воронье племя», японская субкультура х годов, члены которой одевались исключительно в черную одежду свободного кроя, стала ассоциироваться с дизайном Йоджи Ямамото и Рэи Кавакубо после их дебюта в Париже.
Движение карасу-дзоку появилось как сопротивление культу кавайи, царившему в х, и включало многих японских девушек, выбравших работу, а не замужество. В своем стиле Лими многое унаследовала от Ямамото, в том числе любовь к рок-н-роллу и желание создавать одежду «для улицы». В карьере Ямамото больше тридцати музейных выставок. Над одной из самых важных ретроспектив — года в лондонском Музее Виктории и Альберта — с Ямамото работал Масао Нихеи, также отвечавший за сценографию его показов.
Принцип работы Нихеи заключался в деликатном отношении к пространству и построению навигации с помощью света. На выставке 60 работ дизайнера освещались аскетичными, но эффектными блоками из неоновых ламп. Кадры Ника Найта для Yohji Yamamoto навсегда вошли в зал славы модной фотографии как инновационные работы с удивительной цветопередачей. Работать с Ямамото Найту предложил арт-директор Марк Асколи.
До этого он три года сотрудничал с Максом Вадукулом, которого считал фантастическим фотографом, но в дополнение к черно-белым снимкам Вадукула ему холелось чего-то совершенно нового. На момент приглашения у Найта было портфолио с портретами скинхедов, а модой он почти не интересовался.
Тем не менее Найту импонировало нежелание Ямамото создавать излишне сексуализированную одежду по моде х. Пожалуй, самыми известными работами Найта для Ямамото остаются фотографии молодой Наоми Кэмпбелл в красном пальто для каталога года.
В году на пороге офиса Йоджи без предупреждения объявился Хайнер Мюллер, немецкий драматург и режиссер-авангардист. За визитом последовало предложение сделать костюмы для оперы Вагнера «Тристан и Изольда», причем с идеей «разрушить старые представления об опере».
Ямамото трудился над костюмами три года; на премьеру в рамках открытия Байрейтского фестиваля The New York Times называли его Супербоулом от мира классической музыки пришел бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев с супругой. Гонорар Ямамото за костюмы был Большой поклонник панк-рока а также классического американского рок-н-ролла, джаза и японской экспериментальной электроники , Ямамото пробовал себя в качестве гитариста и вокалиста рок-групп — сначала в старшей школе, потом в университете.
В х и х он выпускает музыкальные диски как певец и как продюсер с Юкихиро Такахаси, барабанщиком легендарных Yellow Magic Orchestra, и Майклом Ньюманом. Хотя панк-движение к тому времени уже давно сформировало их эстетику, увиденное произвело на дизайнеров сильное впечатление.
В году «мать панка» Вивьен Вествуд была моделью на мужском показе Ямамото. Yohji Yamamoto, Он открывает магазин в парижском квартале Марэ, меняет название бренда на Yohji Yamamoto и готовится к дебютному показу.
Рэи Кавакубо независимо от Ямамото собирается показывать свою коллекцию в другой локации.
Шоу обоих дизайнеров фраппируют парижских журналистов. Консервативные критики, не понявшие «черных лохмотьев», описали коллекции как «Хиросима-шик» и «Перл-Харбор от моды», а самих дизайнеров назвали «желтой угрозой». Лишь Nouvel Observateur выпустил доброжелательное ревю и фактически предсказал, что Ямамото и Кавакубо будут влиять на моду еще не одно десятилетие.
В отличие от консервативной парижской индустрии с продвижением на Запад Ямамото помогли ньюйоркцы: культовый магазин «Шаривари» закупил коллекцию в таких объемах, что под нее пришлось выделить полмагазина.
Увидев перфоманс Пины Бауш, Ямамото решил, что немецкая танцовщица — та женщина, для которой он создает одежду. В году она предложила дизайнеру вместе придумать какой-нибудь спектакль.
Ямамото предложил тему карате. На премьере Пина танцевала в черном платье, придуманном Йоджи, а он показывал приемы карате в перерывах между актами. Йоджи познакомился с Рэи Кавакубо в середине х, когда они оба открывали свои магазины в Сибуе. Рэи, на год старше Йоджи, была выпускницей престижного Университета Кейо с дипломом философа, отработала несколько лет в рекламном агентстве и понимала, как нужно вести бизнес.
Дизайнеры были в романтических отношениях до начала х. Одна из самых известных коллекций дизайнера — весенний показ года, вошедший в лексикон модных журналистов как «Свадебная коллекция». Большинство моделей были одеты в белые платья, вдохновленные модой конца XIX века; на их головах — широкополые шляпы с вуалью. В середине шоу модели переодевались с помощью ассистентов, будто готовясь к ритуалу: сбрасывали шляпы, обувь и перчатки, а одну из манекенщиц сопровождал Андре Леон Телли.
Показ закрывала Шалом Харлоу в многослойном черном платье, которое она, двигаясь по сцене, снимала слой за слоем, слой за слоем Ямамото считает, что ткань сама подсказывает, чем хочет быть, а лучшая ткань — та, что вылежала 10 лет. В какой-то момент Йоджи разжился швейцарской водоотталкивающей плащовкой — и спрос пошел. Уже набравшись опыта и поставив бизнес на рельсы, Ямамото смог использовать и более премиальные ткани, например, шелк и твид.
Некоторые он все еще отправлял в реку хорошенько отмокнуть и «состариться». До знаменитой антверпенской шестерки существовала шестерка токийская. Шестерка стала каталистом Tokyo Collection — попытки создать Токийскую неделю моды в противовес Парижской, Лондонской и Миланской неделям. Ямамото и Рэи Кавакубо с энтузиазмом присоединились к коллективу, но члены группы так и не смогли договориться друг с другом, и в году группа распалась.
Токийская неделя, однако, состоялась — при участии Ямамото, Кавакубо и Иссея Мияке. Как и многие дизайнеры, Ямамото черпает идеи из униформы и рабочей одежды. Сын плотника, немецкий фотохудожник снимал простых людей: мелких политиков, ремесленников, монахинь, пекарей и военных.
В этом альманахе, по мнению Йоджи, люди «одеты в саму действительность». По их «униформам» легко понять, чем они занимаются, — Ямамото любил угадывать их профессии, не заглядывая в подписи. Фотография занимает одно из центральных мест в жизни Ямамото.
Отец которого Йоджи практически не знал фотографировал в качестве хобби — вместо его тела в могиле похоронена любимая камера. Токийский офис самого дизайнера обычно завален фотоальбомами, и конечно, лукбуки бренда — особенно снятые в х и х — стали источником вдохновения для поколений фэшн-фотографов. Марк Бортвик, известный снимками в журналах Purple и SelfService, а также проектами с Мартином Маржелой, фотографировал бэкстейдж показов Йоджи.
Любопытна серия снимков Stylized Sculpture знаменитого японского фотохудожника Хироси Сугимото, которая показывает одежду Йоджи в виде скульптур.
