Как сделать погреб в сарае, Погреб в сарае | Интерьер и декор
Поэтому, перед тем как начать разбивку котлована, нужно пробурить на небольшом удалении от периметра фундамента как минимум две скважины на глубину ,5 м. В качестве материала используют полипропилен толщиной в 1 сантиметр. Перед тем как построить погреб под сараем, можно вспомнить основные отличия:. Замес выполнял следующим образом: высыпал в бетономешалку 1,9 части песка, 1 часть портландцемента, 40 грамм полипропиленовой фибры и включал бетономешалку для смешивания компонентов. Главная » Строительство » Погреб.
Хранилище оборудуют вентиляцией и двойными дверями, тамбур не позволит резко изменять температуру внутри сооружения. Вокруг погреба прокладывают канаву, глубиной 40 см для отвода воды, по периметру стен делают отмостки шириной 1 метр с уклоном 10 градусов от погреба.
На сухом месте выбирают грунт глубиной 20 см, затем землю трамбуют, засыпают мелким гравием или керамзитом. Дренирующая насыпь нужна, чтобы не появилась сырость.
Затем укладывают слой глиняного теста 15—18 см, в который плашмя укладывают красный кирпич, кирпичные стены выводят над поверхностью на 1,5 м. Внутри обшивается досками 30—40 мм, между кирпичной кладкой и досками закладывается теплоизоляционный материал опилки, щебень, керамзит, пенопласт.
Если вы решите обваловывать стенки погреба, то снаружи нужно провести гидроизоляцию битумом и рубероидом, чтобы защитить сооружение от влаги. С торца делают двойную дверь. В стене нужно предусмотреть отверстие для монтажа вентиляционной трубы или устройства форточки.
Крышу делают из горбыля двухскатной, покрывая ее сверху рубероидом или шифером. Вокруг погреба делают канаву глубиной 40 см для отвода воды и отмостки. Ледник устраивается в заглубленном или полузаглубленном погребе. Лед заготавливается в морозную погоду, путем выпиливания из целого массива на реке, пруду, озере , затем заготовки кабаны лежат на морозе 1—2 дня. Лед укладывают в хранилище кусками, промежутки забивают снегом и колотым льдом, сверху покрывают полиэтиленовой пленкой, затем соломой 15—20 см.
Талая вода отводится следующим образом. У льдохранилища устраивается водосборник, отсюда вода попадает в водосборный колодец скважина, устроенная в полу погреба.
Погреб в гараже многие автомобилисты объединяют со строительством смотровой ямы, естественно размер погреба окажется меньше, но для хранения овощей и домашних заготовок места хватит.
Погреб и смотровая яма по форме будут напоминать букву Т. Длинная ее часть — смотровая яма, короткая — погреб. Сначала капают котлован глубина около 2 м , делают подушку из мелкого гравия 15—25 см, затем делают бетонные или кирпичные стены, перекрытия бетонируют усиливают армированной металлической сеткой.
Потом делают гидроизоляцию внутренней стороны стены и перекрытия рубероидом и битумом. Пол заливают бетоном толщиной 15—20 см. Внутренние стены смотровой ямы и погреба штукатурятся. У входа делают кирпичные ступени для спуска. Все это закрывается деревянным полом. При входе в подвал смотровую яму часть досок снимается. Вход в сам погреб должен быть защищен дополнительной дверью для соблюдения температурного режима. Вентиляционная труба выводится на крышу гаража из погреба.
Правильно построенный погреб поможет сохранить урожай, обеспечив домашними заготовками всю семью. Скважина на воду под ключ. Акция: Раздаем подарки всю весну! Выбрал услугу? Выбери подарок! Акция: Реальная выгода! Заказывать в комплексе выгоднее. Когда части каркаса были готовы, сделал из них выпуски арматуры для связи со стенами погреба см. Уложил части каркаса в выкопанную яму и связал их между собою см. Установил фиксаторы арматуры для создания необходимого защитного слоя см.
Выбор гидроизоляции погреба. В своей статье, на которую я ссылался ранее, А. Андреев именуемый в народе Максимычем рекомендует изолировать «нож» от стенок погреба, а сам погреб от стенок ямы с помощью гидростеклоизола.
Данный материал и ему подобные я счёл для себя неприемлемыми в виду: - возможности случайно порвать гидростеклоизол лопатой; - возможности повреждения гидростеклоизола о землю при просадке погреба в случае его перекоса; - необходимости наклейки гидростеклоизола на стены погреба; - лишних трудозатрат. Исходя из вышеизложенных причин, необходимо было использовать другие материалы, применение которых проще и соответственно, требует меньших трудозатрат.
Поискав в интернет добавки, которые делают бетон водонепроницаемым, пришел к выводу, что мне наиболее подходит «Пенетрон-Адмикс» см. Приготовление и укладка бетона. К огромному сожалению, заказать готовый бетон не получилось ввиду невозможности подъезда «миксера» к месту стройки. Да и столь малые объёмы бетона, которые требовались для поэтапной заливки стен в пределах 1м3 на каждую часть стен производители бетона не очень-то охотно продают.
Поэтому готовить бетон пришлось самостоятельно. Для отливки «ножа» и стен погреба использовал бетон марки Для приготовления бетона приобрёл свежий портландцемент М Д0 в мешках весом 50 кг, полипропиленовую фибру см. Подобрал состав бетона см. Таблицы 1 и 2 : начальные данные: бетон марки , портландцемент марки М, осадка конуса см, крупный заполнитель — щебень. Состав бетона по объёму: ,,1 на 1 м3 бетона расходуется кг цемента, 0,52 м3 песка, 0,85 м3 щебня и литров воды.
За единицу объёма принял вес портландцемента равный 16 кг. При взвешивании определил, что 16 кг портландцемента в ти литровом оцинкованном ведре это количество цемента, насыпанное до верхнего ободка ведра.
Замес выполнял следующим образом: высыпал в бетономешалку 1,9 части песка, 1 часть портландцемента, 40 грамм полипропиленовой фибры и включал бетономешалку для смешивания компонентов. Отмерял 6,5 литров воды количество воды уменьшил почти на 3 литра за счёт применения суперпластификатора С-3 и за счёт того, что щебень и песок имеют какую-то влажность.
Воду с добавками перемешивал в ведре с помощью дрели с насадкой в течение 1 — 1,5 минут. Затем вливал воду с добавками в бетономешалку и ждал, пока смесь перемешается до однородной массы. В полученную массу всыпал 3,1 части щебня и перемешивал ещё около 10 минут см. Если масса перемешивалась плохо, добавлял чуть-чуть воды. После замеса в бетономешалке бетон высыпал вёдрами в «нож» см.
Бетон уплотнял с помощью вибратора. Вибратор использовал ВЭ с диаметром булавы 35 мм см. Когда был уложен весь бетон, «нож» накрыл плёнкой для предотвращения пересыхания бетона. Затем бетон периодически поливал водой в течение недели см.
В таком виде «нож» оставил до весны. Возведение стен погреба. Копка погреба. С наступлением весны появилось время продолжить дальнейшее строительство погреба. Для возведения стен погреба необходимо было изготовить опалубку. Чтобы доски лучше прилегали друг к другу, остругал их электрорубанком.
Собрал опалубочные щиты. Чтобы они не мокли под дождём и не загромождали проход, поставил их под навес см. Чтобы бетон имел гладкую поверхность и не прилипал к опалубке, обмотал последнюю стрейч-плёнкой. Поверхность «ножа» тщательно промыл с помощью мойки высокого давления Karcher. Установил внутренние и наружные части опалубки. Внутренние части опалубки скрепил между собой уголками по 4 шт. Все щели в опалубке тщательно заделал монтажной пеной.
В дальнейшем, наружные части шпилек отламывал и закрашивал 3 слоями краски эмаль-антиржавчина-грунт. Шпильки, которые оставались внутри погреба оставлял не тронутыми, они ещё пригодятся для крепления полок и прочих принадлежностей.
Залил опалубку бетоном. При заливке бетон тщательно уплотнял с помощью вибратора. Состав и приготовление бетона описывал выше. Уложенный бетон накрыл старыми полипропиленовыми мешками и оставил застывать. Бетон периодически увлажнял. После застывания бетона см. Верхнюю часть стен тщательно промыл с помощью мойки высокого давления Karcher.
Установил опалубку. Опалубка держится на стенах погреба за счет опоры на шпильки см. Щели, оставшиеся в опалубке, тщательно заделал монтажной пеной. Уложенный бетон укрыл плёнкой вперемешку со старыми полипропиленовыми мешками и оставил застывать периодически увлажняя.
Вторая часть стен была готова см.
Внутрь будущего погреба установил лестницу и приступил к выемке грунта. Выкопанный грунт ссыпал в вёдра, отец поднимал ведра и вываливал их содержимое в садовую тачку.
Затем грунт вывозили в огород и рассыпали равномерным слоем, благо земля — отличный чернозём. В результате выемки грунта стены погреба просели примерно на 60 см то есть на одну заливку бетона, см.
Приступил к возведению третьей части стен погреба. Для удобства работы к внутренним стенам погреба прикрутил обрезки досок и установил на них внутреннюю часть опалубки. Щиты опалубки чтобы они не упали внутрь погреба , временно стянул между собою уголками и саморезами см.
Установил внешнюю часть опалубки. Щели, оставшиеся в опалубке, заделал монтажной пеной. Залил опалубку бетоном, тщательно уплотняя его вибратором, укрыл упаковочной плёнкой и старыми полипропиленовыми мешками, и оставил застывать см. Бетон, как и положено, периодически увлажнял. После застывания бетона опалубку разобрал, третья часть стен была готова!
Приступил к дальнейшей выемке грунта и просадке стен погреба. В результате выемки грунта погреб просел, и над землёю остались торчать примерно см. Отверстия между стенами погреба и котлованом засыпал песком. Сделал это для того, чтобы стены котлована не обрушались, когда ходишь по краю котлована.
На данном этапе погреб котлована был просажен на достаточно большую глубину и чтобы он не стал бассейном в случае сильного дождя, решил накрывать его тентом. Чтобы тент не рвался об торчащие арматурные стержни, последние закрывал пластиковыми бутылками и баночками см. Пришла пора возводить четвёртую, последнюю часть стен.
Так же, как и при возведении третьей части стен, для удобства работы к внутренним стенам погреба прикрутил обрезки досок см. Эти обрезки должны быть установлены на таком расстоянии от верхней части стен погреба, чтобы при установке на них внутренней части опалубки, шпильки могли свободно проходить через отверстия в нижней части опалубки см. Установил на обрезки досок внутреннюю часть опалубки см. Щиты опалубки чтобы они не упали в погреб , стянул между собою уголками и саморезами.
Связал внутреннюю часть арматурного каркаса см. На фото хорошо видна шпилька в нижней части опалубки, о которой я говорил несколькими строчками выше. Связал оставшуюся часть арматурного каркаса. Щели, оставшиеся в опалубке, заделал монтажной пеной см. Щиты опалубки, на всех этапах строительства, перед установкой, обматывал стрейч-плёнкой. Залил опалубку бетоном и тщательно уплотнил его вибратором, укрыл остатками стрейч-плёнки и оставил застывать см.
Бетон, периодически увлажнял. После застывания бетона разобрал опалубку см. Приступил к выемке грунта и окончательной просадке стен погреба. В результате выемки грунта погреб просел до необходимого уровня см. В конце выемки грунта пошла глина, буквально штыка. Чтобы дальнейшие работы было удобно проводить, не скользя в глине, а также для разделения сред, дно погреба решил выстелить геотекстилем см.
Чтобы геотекстиль не сдвигался и не заворачивался, приколол его к полу с помощью скобок, сделанных из проволоки. Отливка подошвы и пола погреба. После окончательной просадки, погреб необходимо зафиксировать. Я решил это седлать отлив под «ножом» погреба подошву из железобетона. Для этого связал четыре арматурных каркаса см. Для связи «ножа» с арматурным каркасом подошвы, высверлил перфоратором в «ноже» отверстия, в которые вбил кувалдой куски арматуры см. Установил четыре связанных арматурных каркаса под нож, связал их между собою и вбитыми в «нож» кусками арматуры.
Сделал выпуски арматуры для связи с арматурной сеткой пола. Для создания необходимого защитного слоя бетона применил фиксаторы арматуры. Установил опалубку, сколоченную из досок, щели тщательно запенил монтажной пеной. Залил подошву бетоном см.
