Оксана орда свадебные платья, История моды - очерки, статьи, обзоры
И это был звонок от ее сына. Нам сочувствуют и вместе с тем питаются чтобы мы как-то нашли в данный час свое место в этом мире. Мы так-то после взятия Мариуполя, ещё в прошлом году, писали, что после быстрой военной операции с освобождением более ста тысяч квадратных километров территории, вполне резонно пытаться конфликт морозить и продолжать давить хохлов экономически, отрезав им сельскохозяйственный и промышленный восток. Панталоны делились на закрытые и открытые, то есть не сшитые по центральному шву, что позволяло отправлять естественные потребности, не снимая весь костюм.
Дизайнеры Inside Python Fashion V. Аксессуары для женщин Варежки и перчатки Воротнички Галстуки и бабочки Головные уборы Для телефонов Записные книжки Колготки и леггинсы Комплекты аксессуаров Кошельки и органайзеры Обложки на документы Платки и шали Ремни и пояса Свадебные аксессуары Часы наручные Шарфы и снуды Очки и футляры Холдеры и пеналы. Корзина 0. Вязать дизайнер начала еще в школьные годы. С опытом появилось желание создавать авторские модели, которые уже четвертый год и продает через интернет.
Дизайнер создает вещи в разной технике вязания спицами и крючком. Стиль в одежде - это стиль жизни. Оксана Красникова Юбка крючком Вечерница руб. Оксана Красникова Жилет Виноградная лоза руб. Оксана Красникова Комплект Совиный руб. Оксана Красникова Пляжные шорты Морские волны руб.
Оксана Красникова Сарафан Белый сад руб. Оксана Красникова Пуловер Маки руб. Оксана Красникова Лесная свежесть руб. Оксана Красникова Ажурный пуловер Терракотовый берег руб. Оксана Красникова Жакет-кардиган крючком Цветочная поляна руб. Оксана Красникова Туника Листопад руб. Оксана Красникова Кардиган с шишечками руб. Оксана Красникова Болеро крючком Магия ночи руб. Оксана Красникова Сумка вязаная Такса руб.
Оксана Красникова Воротничок крючком Изящество руб. Оксана Красникова Юбка крючком Француженка руб. Оксана Красникова Комплект белья Знойное лето руб. Оксана Красникова Ажурный пуловер Адажио руб. Оксана Красникова Болеро-шраг Перекресток руб. Оксана Красникова Юбка крючком Лето бежевого цвета руб. Оксана Красникова Комплект белья В сетях соблазна руб. Оксана Красникова Туника Ажурные листья руб. Оксана Красникова Платье мини крючком Магия синего руб. Оксана Красникова Вязаное платье мини Сахара руб.
Я работала в медицинском отделе, мы медицинскую аппаратуру разрабатывали. На работу приходишь, а это скрытая у нас была, Советский Союз что такое, все работали — скрытая безработица, все вот за вертушку, как говорится, посадили. Работа есть, но ты нигде там не ходишь, не шляешься. И мне очень было жалко. И я тогда для себя нашла эту изюминку — начала вышивать. Когда-то в детстве сделала пару работ, потом бросила. И вдруг — ты нашла какой-то проект реализуешь и потом видишь плоды своей работы, реально все.
Девочка здесь — я нашла ей работу и сразу в рамочку ее приучила. Что касается закончим с Гетьманским ковром , с каждой работой я училась — и цветосочетание, и композиция, и все время развивается.
Сейчас я думала, что я уже все знаю. И вдруг я нахожу для себя сейчас работу, которою я закончила, я далеко продвинулась. Но это я внутренне знаю, что я уже могу и то, и то. А когда вот начала с этими нашими желающими курсы вышивки гладью вышивать, я там знала, что гладь существует, но каждая работа уже требовала освоения нового шва, цветосочетание, подбор ниток, выбор рисунка.
Все это очень важно, и я находила рисунок и я понимала, что каждая вышьет по своему, но композиция так создана, что ты не сможешь навредить и этот шарм в этой работе не пропадет. Я люблю цветы. Но как отобьется?
Я как бы для себя. У меня есть страничка на сайте — работа, которая мне нравится. После этого герба, когда я закончу, может, примусь на герб Украины. У меня уже есть очень красивый рисунок. И композиционно герб есть. Графическую композицию изменить нельзя, но цветосочетание, подбор ниток, присутствие там синий-жёлтый… Я уже как-то буду подходить к этой работе. Во Франции была и купила ткань очень дорогую, еще когда я подхожу пальцем показываю, он так берет — там 26 евро метр.
Этот кусок ткани привезла. Герб есть герб. И никаких композиций там. Я у Владимира Алексеевича увидела, вот мне это запомни, пожалуйста. Там у него страничка — подсолнухи. Ну и сейчас я познакомилась здесь с Выспянским — художником польским, и я в восхищении. Прожил он только 33 года — это возраст Христа. Настолько богатое оставил наследие, в Харькове расписывал соборы и там вот этот подсолнух мне очень понравился. Ну я всегда смотрю, как композиционно выстроена работа, очень интересно.
В Варшаве можно сделать цветную репродукцию? Вы знаете, в жизни бывают такие моменты неожиданные… Я из Тамбова, и у меня родня — это моя любимая сестра. И у нее был брат наш, тоже очень любимый. И он оказался в Белзе. И там сейчас его дочка живет. И мы знаем, что мы существуем, когда племянница приезжала в Киев и мы встречались. И было дважды, что мы ехали в Карпаты и заехали пообщались, потом с сестрой своей любимой мы заехали еще раз пообщались.
Когда мой этот двоюродный брат умер, меня пригласили на 9 дней, ну в общем встречи такие одноразовые. А потом мы не перезваниваемся, не переписываемся. Она позвонила, может, 27 февраля. Я зафиксировала ее телефон уже это умею делать.
Какая война думаю, я никуда не буду уходить. А вдруг все вот так, и сын звонит, и нам позвонили — немедленно выезжайте, и все. И приезжаем в Киев… Очень интересно мы добирались, когда на велосипед загрузили наши тряпки, а Владимир Алексеевич он конечно молодец, в смысле он пожертвовал он фотохудожник , он не взял свои два любимых фотоаппарата, он взял смартфон и какую-то там маленькую таблеточку.
И мы вышли на Заплаву. Заплава — это кончается пригород, там речка, Пойма, до речки она весной разливается.
А там шлюз, и мы идем туда, нам сказали на Горанку не идти, там простреливается все, и семью убили, расстреляли. И тогда вот первые начались вот эти слухи безумные.
А мы жили на перекрёстке этих всех событий воинских. И рядом с нами военный госпиталь. Он оккупирован, он взорван, и мы в перестрелке, танки.
Мы идем по такому простору с километр — ни деревца, ни кустика. Мы с этим велосипедом и свистят такие-то звуки незнакомые, звуки свистят. Идет на встречу нам молодой человек, он говорит — это ж мины летят. Смотрим — он раз и упал, он: падайте, что вы! Но мы с велосипедом идем в такой прострации, идем полем, чтоб этот шлюз не был взорван. И переходим, и смотрим — там БМП, наполовину утопленный, через мостик прошли, а там два молодых человека в напиввоенной одежде, а вы куда?
Идите тут по дороге, выйдете на Варшавку и там вас подберут. И потом видим везде — не военный, а как гражданская оборона. Теперь мы знаем: они рыли окопы, и у кого-то ружье, не было видно, что они обеспечены чем-то. Мы, когда в Киев попали и там буквально стали вдали от людей, потом машина остановилась, оказалось, что это полиция.
Очень рекомендовали выехать, но мы были не готовы. И полная глухая изоляция, никакой информации — ни телевизор, ни смартфон, ничего не работало. Но куда? Во Львов меня пригласили, но все ехали во Львов, и тогда я набираю этот телефон, набираю этой племяннице.
Ее муж потом мне перезвонил, он нас ночью встретил. Мы ехали в электричке, где-то 12 часов. И что меня удивило — прежде всего отношение людей друг к другу. Так как сидячих мест, сами понимаете, но все было забито, проходы, все. Я на рюкзачок села, но Владимир Алексеевич позаботился, как всегда, обо мне.
Там молодой человек сидел дородный, он рано пришел, место всем занял. А тот ему на ушко что-то там, и тот вскочил мне, и я всю дорогу ехала. А потом люди уже понимают те, что насиделись, встают и предлагают тем, кто стоял в проходах. И так вот мы все дружно ехали. Оказалось, что куда не пойдешь, все с Ирпеня. Я там узнала, что военный госпиталь взорвали. Приехали мы во Львов, встретил нас муж, самое интересное, что я Женя, и муж ее Женя.
Две недели живем. Мне звонит вот эта племянница, а она выехала с ребенком сначала к подруге в Прагу к подружке. А потом, знаете, гости как говорится, хорошо, когда временно. А потом оказалось, что она уже выехала в Германию. И так начались обстрелы Львова. А там, где мы жили, рядом танковый завод и военное училище. Нам этот наш хозяин говорит: тут безопасно, мы тут ждем все время сирены, в бомбоубежище мы никуда не ходили.
А Владимир Алексеевич связался, нам рекомендовали ЗаИкс, и мы приехали здесь. Мы сели в автобус и очень удачно: в 12 дня мы сели, а где-то в пол первого ночи мы уже были здесь.
Найважче, если честно, информация из фронта. От этого никуда не деться. У нас вечером политчас: включаем. Мне сын дай Бог здоровья , мам, ну что там деньги?
Ну какие деньги? Мы тут на полном пансионе. Да нет, да и не хочется. Одели нас с Владимиром Алексеевичем все. Тряпки не интересуют совершенно, как-то это все закрыто, лишь бы было сухо, тепло, уютно. Он мне планшет подарил Саше дал самый лучший , у меня смартфон, там уже звук хороший, и с Владимиром Алексеевичем мы смотрим Березовца, Швец, нескольких, которых мы любим, чтобы не пророссийские были.
Я лично не могу слушать, когда плохо говорят о Зеленском или какие-то начинают, а его надо судить надо или еще что-то. Я это очень болезненно воспринимаю, как-то хочется верить одному человеку, хочется верить, что мы победим.
Значит, сначала про Львов. Мы думали, что мы там останемся, хотели поехать к моей этой в Белс. Но когда стали обстреливать всю Украину и не понятно куда ехать.
И первое, что когда мы приехали, нам предоставили комнату. Значит в квартире остался сын и отец. Можете представить: отец выше Владимира Алексеевича и в два разы шире, и сын еще больше. Что меня поразило, нам предоставили спальню, двухместную кровать, ну видно, что там детские игрушки. А у них комната 2 матраса на полу, это какбы кровать, но она без ножек. Я потом думаю, что кровать не выдержит, ну день, два — вес такой. Мы переночевали.
Я встаю, кресло так поставила. Кресло — так себе организовываю рабочее место. Но у меня слева всегда должен быть свет. А хозяин всегда ходил курить, очень много, через нас на балкон. И вот его первая реакция — я уже села и сижу, а у меня площадь небольшая осталась, и уже светло, и надо ее зашить, закончить. И он заходит, а я сижу вышиваю — у него такие глаза, он смотрит на меня, но ничего не сказал, но потом уже привык. Я эти две недели, если мы не выезжали в центр, я вышивала.
Нет, и там я половинку вышила. Мы срываемся и выезжаем в Варшаву, а у меня нитки кончились, и здесь я ее называю кураторка, которая занималась беженцами, Мария с нами общалась. А она сама украинка и близко приняла к сердцу. И они с мужем отправили автомобиль на фронт, кто-то там просил.
Я говорю, что у мены нитки кончились, а она номер, номер. Я дала, а она приносит мне. И я такая счастливая, я здесь закончила. Две недели я работала. Гербы я буквально начала, вот Марта, когда появилась, она так очень активно пыталась нас проявить. Что мы умеем, это я так восприняла. Деньги дала и ткань купить. И дали мне злотых, где-то 50 я потратила на нитки, а почти 40 евро я на ткань потратила. Мы — музееманы и любим природу. Но первое, что сделали — пошли в парк, окрестности, открыли здесь садово-огородное товариства.
Там мы ходили весной, там такие цветы, я тоже в фейсбуке даю подачи, два замка под Варшавой мы посетили. Саша появился и нас вывез в Варшаву. Мы сразу в Национальный музей. Все время мы в этих пригородных замках, то нас кто-то подвез, то куратор привезла.
Мы плодотворно, я считаю. Констанцин — тут 2 музея, и Жеромского, и Вилла де Флер. Я пришла, я в таком восторге была, эти комнаты, эти люстры, этот свет, это обрамление рамами, работы, это освещение, насколько все продумано, а паркет, а мебель, а все окружающие скульптурки!
Владимир Алексеевич нашёл, что здесь есть какой то колледж церковный, не знаю как его назвать — сестринский. Мы туда пошли и там он задержался, фотографировал скульптуру. А я смотрю — входная дверь и фотографируют портрет групповой. Там мужчина и рядом с ним детки. И выходит женщина. И она зовет, сотрудницы казашка, но она говорит по-украински. Потом мы назначили 4 мая. Я не знала, какой возраст этих детей.
А там мал, мала, меньше, где-то до 6 лет. Я уже жалела, что не записала, это было потрясающе. Я с Мартой, как она выехала, еще не общалась. Она сказала — проект, моя работа, которая есть реальна. Вот я уже постараюсь эту работу закончить, это может быть декабрь. Я для себя постановила до 1 октября. Владимир Алексеевич выставил ей электронный вариант видеоряд, и она хочет сделать иллюстрации в фойе театру.
А сказал, чтоб я наряд себе придумала. Война расширила наши горизонты жизни. Мы увидели заграницу, мы прибываем в Польше, сын меня дважды пригласил, я увидела Францию, я побывала к Каннах, Ницца — тоже музеи, виллы, там интересна традиция, которую нам можно позаимствовать.
Там роскошные виллы, они потом превращают в музеи, то ли выкупают, то ли наследники дарят. Вот как Жеромская сделала — увековечила память. Сколько тут вилл стоит. Это культурный очаг. Я там все роботы сфотографировала, но по цветовой гамме они мне не очень подходят, или она в очках световосприятие мрачноватое. Ну хотела бы быть на Украине. Я бы хотела все-таки, мне хотелось бы участвовать при восстановлении Украины, мне хотелось бы, чтобы все проекты, которые Зеленский не только носит в голове, но и сейчас команды работают над этим, мне хотелось бы видеть это на яву, мне хотелось бы, чтобы отстроилась эта Украина.
И я больше всего хочу успехов Украине, и при этом сама участвовать, прибывать. Для кого Ви цей герб вишивали? Як для Вас почалося 24 лютого? А хто подзвонив? Владимиру Алексеевичу его какой-то сотрудник или знакомый. Такие уборы назывались эненами и могли достигать высоты 1 м.
Ходить и даже стоять с таким предметом на голове было очень трудно, вот почему невесты того времени всегда смотрели лицом вниз - это позволяло удерживать энен, не позволяя ему свалиться. Цветовая гамма средневекового костюма не регламентировалась и потому была очень и очень разнообразной. Гравюра из немецкой книги 19 в.
На этой гравюре хорошо видна фата из тончайшей шелковой вуали. Самый древний элемент подвенечного платья, дошедший до наших дней - это фата. Идея фаты пришла с наступлением христианской эры, таким образом, этому аксессуару уже лет! Конкретная форма и фасон фаты варьировались в зависимости от эпохи и местности, но ее смысл, как символа целомудрия и непорочности невесты, во все века оставался неизменным.
В Средние века фата делалась из шелка и стоила очень дорого. Таким образом, именно Франция ввела в моду тематические костюмы одной цветовой гаммы. Красный цвет стал наиболее популярным для уборов невест в конце Средневековья и в эпоху Ренессанса. Однако, появление в 16 в. Именно из Германии происходит идея приоритета черного цвета , подхваченная затем испанцами и итальянцами. Технически воцарение черного цвета стало возможным после открытия Америки, откуда, наряду со множеством других невиданных растений и предметов, был привезен черный краситель в количестве, достаточным для массового использования на территории Европы.
В предыдущие же века черная краска была слишком дорогой и недоступной большинству населения. Подвенечные платья 16 в. Специальной свадебной моды не существовало, а подвенечное платье являлось, фактически, просто лучшим и наиболее дорогим из нарядных одеяний, и отличалось только своей обязательной новизной. В эпоху Барокко в моду вошла полнота. Большие, объемные вещи с крупными рукавами, органично смотрелись на пышнотелых красавицах с пухлыми щечками.
В этот период завоевали популярность подвенечные платья желтого и золотого цвета. Главным элементом их декора стало кружево , тоже превратившееся затем в традиционную отделку свадебного наряда. Начало 17 в. Нижнее белье невесты состояло из трех и более нижних юбок и чулок до колен, и этим ограничивалось. Поскольку ношение панталон в ту эпоху считалось принадлежностью ремесла женщины легкого поведения.
Чулки держались на подвязках, представлявших собой валик, для мягкости набитый хлопковой ватой и завязывавшийся под коленом на бант из лент. Подвязки украшались не только бантами, но и изысканной вышивкой, нередко с кокетливыми девизами, вроде "Каждый охотник знает, где живут кролики" или "Если Вы забрались так высоко, то можете продолжать еще выше".
Вторая половина 17 в. Счастливые возможности качелей, Прекрасный пример наиболее модного в тот период кораллового платья. В случае, если невеста уже была однажды замужем, то есть вдова, предполагалось менее роскошное платье предпочтительно темных цветов, например, красное с черным подбором. Однако кружевные элементы допускались и, по-прежнему, играли важнейшую роль.
Одним из таких элементов являлся воротник фрэза , который по-русски называли брыжжами или плоеным воротником. Появлением воротника такого типа Европа тоже обязана открытию Америки - ведь только после этого события в Старом Свете появился картофель, а именно из него, как известно, делается крахмал, без которого невозможно создать подобную конструкцию. В свою очередь, распространение этого воротника привело к необходимости создания такого предмета сервировки, как вилка.
До 16 в. Но в плоеном воротнике обойтись без вилки было никак нельзя, если, конечно, не смириться с тем, что дорогостоящий предмет туалета будет безнадежно испорчен при первом же приеме пищи. Далее пришла эпоха воротников-медичи. Подвенечные платья, по-прежнему, были цветными, но богато украшенными, часто золотом или вышивкой, и отделанными кружевом. Эпоха Рококо ввела в моду серебряные и серебристо-жемчужные тона. Поцелуй украдкой, е гг. Туалет в серебристо-жемчужных тонах.
Юбки платьев Рококо были очень широкими, поскольку надевались на панье - специальную конструкцию, обеспечивавшую форму крутых широких боков, практически параллельных полу. Корсеты таких платьев были настолько узкими и так сильно подпирали грудь, что она практически выходила наружу.
Наряд дополнялся обувью на небольшом каблучке и длинными панталончиками в сборку. Характерным элементом декора эпохи Рококо является обилие цветов и цветочных гирлянд и множества бантов, сочетавшихся с живописными, часто асимметричными подборами. Портрет маркизы де Помпадур, Прекрасный пример типичного туалета эпохи Рококо представляет одна из самых блестящих дам этой эпохи.
Перед нами юбка на панье, узкий корсет в сочетании с глубоким декольте, изящные туфельки на небольшом каблучке, обилие цветочного декора и бантов. Моду на светлые - слоновой кости, кремовые, но еще не белые - платья принесла с собой эпоха Неоклассицизма. Инспирировано это было раскопками в Помпеях и Геркулануме. Достоянием общественности стало множество образцов римского искусства - скульптура из светлого мрамора, знаменитые фрески и мозаики помпейских вилл, причем все эти произведения были в очень неплохой сохранности.
Все это оказало очень сильное влияние на моду. Стали популярными драпирующиеся шелковые платья мраморного цвета, постепенно подводящие нас к белым платьям. Концом платьев 18 века - из шелка на корсетах с большими фижмами была Великая Французская Революция г.
Ушли в прошлое пудреные парики, богато вышитые роброны, корсеты, обувь на каблуках. Под влиянием идей античности, Древней Греции и Рима, в моду в конце х гг. Эта мода стала предвестницей приоритета белого цвета в подвенечных нарядах последующих эпох.
Подвенечные платья стали белыми первоначально просто потому, что все платья в эпоху Ампир были белыми, подражая белизне античных мраморных статуй, находимых в раскопках. Силуэт этих платьев с максимально высокой талией и очень маленьким рукавчиком, со струящимися до пола драпировками из полупрозрачных тканей был навеян силуэтом античной колонны. Такой фасон не предполагает корсета, поэтому под платьем-ампир носили белье из трикотажа телесного цвета.
Эта мода не была адаптирована к холодной погоде, и платье-ампир сопровождалось, как правило, теплой шалью или меховым боа. Эпоха наполеоновских войн, когда мужчин стало мало, поскольку все они воевали, ставила женщин в условия жесткой конкуренции, вынуждая их максимально обнажаться, зачастую подвергая опасности свое здоровье - воспаление легких и туберкулез были распространеннейшими заболеваниями того времени.
Мадемуазель Ривьер, Типичное платье эпохи Амир - очень высокая талия, маленький рукавчик, струящаяся полупрозрачная ткань белого цвета, белое меховое боа.
Считается, что первым белым подвенечным платьем было платье, сшитое при французском дворе для бракосочетания принцессы Мюра. С тех пор подвенечные платья остаются белыми вот уже лет подряд, хотя просто нарядные платья по окончании наполеоновских войн вновь стали цветными.
Однажды закрепившись, белый цвет для подвенечного платья стал каноничным. Поскольку одно из непременных качеств наряда для бракосочетания - его старомодность и традиционность. Невеста в своем подвенечном уборе должна не выглядеть героиней своего времени, а выглядеть немного старомодно, соответствуя вкусам предыдущего поколения, к которому принадлежат родители ее будущего мужа.
Быть старомодной, традиционной, добропорядочной и ассоциироваться с эпохой отцов - это важный психологический момент, учитывающийся в подвенечном уборе. Именно поэтому даже в е годы, эпоху торжества мини, подвенечное мини-платье или брючный костюм, хоть и встречались иногда, но все же были большой редкостью. Самым модным материалом для подвенечного платья в 19 веке стали блонды - особый вид кружева.
Блонды были шелковыми в отличие от остальных видов кружев, которые делались из льняных нитей. Блонды отличаются необычайно красивым янтарно-золотистым оттенком белого цвета, они изготавливались на шелковой тюлевой сетке, по которой шелком же вышивались орнаменты и цветочные мотивы. До наших дней дошло очень немного платьев и фрагментов блонд, поскольку это очень нежное, легко рвущееся кружево, которое, к тому же, плохо переносит свет - сечется и разрушается.
Платье с блондами шилась на шелковом чехле и непременным элементом подвенечного наряда была фата из блонд же, настолько большая, насколько это позволяло благосостояние невесты.
Что касается силуэта, то после г. Пукирев В. Неравный брак, Также мы можем видеть короткие кружевные перчатки и венчальную свечу, по русской традиции украшенную спиральным орнаментом.
Подвенечное платье эпохи Бидермайер е - е гг отличало большое декольте, маленький рукавчик фонарик или жиго и линию талии, опустившуюся к своему естественному месторасположению. Платье шилось на нижних юбках, а в низ подола принято было вшивать специальную конструкцию-рулон, предназначенную для того, чтобы платье сохраняло колоколообразную форму.
Эти платья в целом соответствуют моде своего времени, но отставание от нее на два три года вполне приемлемо и даже приветствуется по причинам, о которых мы сказали выше. Когда изобрели машинку для изготовления тюлевой сетки, блонды удешевились, но все равно продолжали оставаться очень дорогими, поскольку вышивка на них по-прежнему выполнялась только вручную.
Цветы, вернее, бутоны, были, разумеется, искусственными и изготавливались из ваты, с листочками из шелка и бархата. Венчальное платье х гг продолжает традицию эпохи Бидермайер, в нем также используется кружево-блонды. Аксессуарами являются короткие кружевные перчатки и ювелирные украшения.
Что касается последних, то они могли быть любыми кроме бриллиантовых, потому что бриллиант - это камень замужней дамы. Наиболее предпочтительными украшениями для подвенечного убора считались жемчуг и белые камни, то есть хрусталь. В то же время в х годах стали входить в моду очень широкие юбки с оборками на кринолинах , в сочетании с очень широкими рукавами-пагод, которые стали характерной приметой Викторианской эпохи.
Декорировались эти платья нередко брюссельским кружевом. Самым роскошным подвенечным платьем этой эпохи было заказанное в Брюсселе для французской императрицы Евгении платье с широким треном, сплошь состоявшее из брюссельского кружева. Рисунок кружева не повторялся на всей поверхности наряда. Клод Моне.
Завтрак на траве, Туалет дамы в желтом прекрасно иллюстрирует влияние историзма на костюм этого периода, он украшен подборами и контрастными темно-зелеными патами, явно инспирированными эпохой Рококо.
В х - х гг в моде был историзм, поэтому подвенечные платья нередко делались с турнюрами, разнообразными подборами и содержали реминисценции эпохи Барокко, Рококо и даже готические мотивы. В конце века, в е гг, в моду входят очень широкие рукава-жиго и более узкие платья с длинным треном.
Чаще всего эти платья делались из атласа-дюшесс. В е гг, в эпоху Модерна, объем платьев еще более сократился. Их стали отделывать машинным кружевом и специальными деревянными шишечками, обмотанными шелком - крело - характерной приметой декора рубежа веков. Другой характерной особенностью платьев этого периода является отсутствие декольте, как правило, они закрытые и имеют воротник-стойку.
Раскрашенное фото х гг. Императрица Александра Федоровна. Закрытое платье со стойкой. С окончанием Первой мировой войны из женского гардероба исчез корсет и появилась выраженная тенденция к снижению талии.
Сначала это были белые розы, а в е гг самыми модными цветами невесты стали каллы. В этот период стал популярен достаточно выраженный грим и яркий маникюр. В декоре наряда и прически нередко использовались перья.
В конце х гг возвращается корсет , и приносит с собой тенденцию к более широким платьям, иногда в ансамбле с небольшими жакетками. После г появляются подкладные плечи. В дальнейшем, на протяжении го в.
Изобретение автомобильного инженера произвело термоядерный взрыв на пляжах мира. Топ-модели наотрез отказывались выходить на подиум в бикини. Для первого показа создатель купальника нанял профессиональную стриптизёршу. Церковь запрещала бикини в Италии, Испании и Португалии. Бикини - одна из многих замечательных вещей, подаренных миру французами. Его изобрёл… инженер-автомобилестроитель, Луи Реар Louis Reard , который однажды переквалифицировался в дизайнера купальных костюмов.
Именно он в году представил публике то, что мы так часто встречаем на пляжах - в общих чертах это уже было то самое бикини, которое по сей день сводит с ума миллионы мужчин во всём мире. Хотя, история моды свидетельствует, что ещё лет тому назад в Римской империи были обольстительницы, которые носили купальные костюмы, состоящие из двух деталей. Они запечатлены на древней мозаике в одном из храмов Сицилии.
Авторитетное издание в области купальников "Sports Illustrated " предлагает своё толкование термина "BIKINI" как "два" bi , и "kini" - несколько квадратных сантиметров Лайкры. Это, конечно же, шутка. Бикини - название географическое. Это имя атолла, затеряного в Тихом океане, который сначала прославился тем, что американцы испытали на нём мощную атомную бомбу. Однако изобретение Луи Реара произвело взрыв посильнее атомного!
Оно было настолько скандальным, что ведущие манекенщицы и топ-модели того времени наотрез отказывались демонстрировать первые модели бикини на подиуме.
Реар решил проблему, наняв стриптизёршу из "Казино де Пари", которая впервые представила публике купальник бикини в знаменитом бассейне Делини в центре Парижа. Ещё один курьёзный факт из истории бикини: в году Правительство Соединённых Штатов, движимое политикой всеобщей эконимии ресурсов в ходе II Мировой войны, потребовало от швейников… уменьшить количество тканей, идущих на пошив женских купальников, на 10 процентов! Генералы Пентагона должны были наградить Луи Реара как минимум медалью - его стараниями площадь купальников уменьшилась в четыре раза!
На них стало уходить всего полметра ткани, вместо двух метров, которые требовались для пошива купальных костюмов старого "пуританского" фасона. Но, похоже, автомобильный инженер перестарался. Когда информация о "бесовской одёже" дошла до кардиналов, те пришли в ужас. К счастью для Луи Реара он создавал своё бикини не во времена Святой инквизиции.
Иначе одним костром бы точно стало больше! Однако, католическая церковь строго-настрого запретила женщинам появляться в бикини в Италии, Испании и Португалии. Даже в терпимой Франции общество колебалось - запрещать или нет? Так продолжалось до середины х годов. Всё изменилось с выходом на экраны нашумевшего фильма "И Бог создал женщину".
В нём первая европейская секс-бомба Бриджит Бардо снялась в бикини, что враз разрушило все барьеры! После ставшего культовым фильма женщин остановить было уже невозможно. Модные купальники мгновенно заполонили пляжи в Сан-Тропе и Итальянской Ривьере. Церковь была вынуждена признать поражение. А швейные фабрики, работая в три смены, ещё несколько лет не могли справиться с заказами.
По другую сторону Атлантики события тоже развивались стремительно. Первыми секс-дивами, надевшими бикини, стали Мерилин Монро и Рита Хейворт. А в году подружка Джеймса Бонда - кинозвезда Урсула Андресс предстала перед миллионами зрителей, выходящей из морских волн в стильном бикини и с ножом, закреплённом на поясе.
Женщины в них стали ещё привлекательнее и сексуальнее. Купальники с Лайкрой идеально облегают фигуру, подчёркивая все её достоинства. Ну а площадь ткани, уходящей на каждый купальник, с годами стремиться к …нулю. Вошли в моду бикини с трусиками "стринг", и ещё добрая четверть площади купальника ушла в прошлое. Если мода и дальше будет развиваться в том же направлении, то в скором времени текстильные компании, выпускающие материалы для купальников, неминуемо будут обречены на разорение.
При подготовке материала использованы лекции по истории моды Александра Васильева с его любезного разрешения. Каждое время обладает для истории своей ценностью, своими приметами и своим наследием. Начало прошлого века воплощало воздушность и эфемерность женского образа, который создавался утягивающим корсетом и особым покроем юбки.
Это было время расцвета домов моды, ателье, ювелирных и шляпных мастерских. С эпохи Петра I русская мода развивается в стиле европейских тенденций. В х гг. Представители высших сословий, как основные потребители моды, стремились вполне соответствовать европейскому стилю и черпали модные идеи именно в этих модных столицах.
Фотография В. Дама средних лет в прогулочном демисезонном туалете из легкой светлой шерсти. Платье отделано рюшем, шелковыми бейками и вставками из сурового кружева.
Кружевные митенки и эффектная шляпа из итальянской соломки, украшенная бархатом и английскими розами, шелковый зонтик с фигурной ручкой в виде цапли. Женская мода этого периода являлась воплощением стиля "прекрасной эпохи" и стиля модерн. Основу женского силуэта составил идеальный образ женщины той эпохи - женщины, которой чужды земные тревоги, каждодневность, заботы быта и вообще физическая работа.
Женщина той эпохи, когда она еще не была эмансипирована, то есть не работала и не имела такой необходимости, больше была похожа на прекрасный цветок, экзотическое насекомое, например, бабочку, птицу… Художники той эпохи изображали женщину в образе русалки или ундины, живущей в воде; нимфы в облаках; дриады, живущей в лесах; но ни в коем случае не в образе живого человека, который ходит по улице.
Женщины в тот период не ходят по земле, они парят! Поэтому основная идея женского образа той поры - невесомость, воздушность и эфемерность. Модный силуэт, создающий такой образ, состоял из непомерно утянутой корсетом "осиной" талии; широких бедер; расклешенной колоколообразной, похожей на цветок юбки, которая заканчивалась треном шлейфом , создававшим иллюзию "пены волн", из которых выходит это прекрасное неземное создание.
По сохранившимся платьям этого периода мы знаем, что талия утягивалась до нечеловеческих объемов в 42 - 45 см, таким образом, чтобы женщины могли сравнивать объемы своих талий с объемами шей своих поклонников. Эпоха х гг. В моде были женщины ростом 1,55 - 1,60 м, но очень пышногрудые. Поэтому в эти годы одежда стремилась к созданию иллюзии пышного бюста.
Грудь поддерживалась корсетом и культивировалась. Россия х гг. В одежде бюст располагался единым пышным фронтом разделение грудей появилось только с приходом лифчиков и драпировали его, используя всевозможные рюши и подкладные ватные подушечки, добиваясь, чтобы грудь выглядела пышно и вызывающе красиво.
Женщина этой эпохи должна была быть "манкой", то есть приманивать мужчину своими объемами, иметь узкие покатые плечи, но не должна была быть худой. Основным предназначением женщины в ту пору было материнство. В крестьянской среде было нормально иметь по 10 - 12 детей, а в городской - по 6 - 8. Поэтому народонаселение России было высоким и составляло к г. Русские женщины той поры никогда не загорали, загар считался признаком простолюдинок, крестьянок, работающих в поле.
В соответствии с французскими модными канонами женщины пудрились светлой рисовой пудрой, стремясь к эффекту болезненно-бледного вида, но сохраняли при этом пикантные формы. Это была эпоха длинных волос.
В моде были рыжеватые шатенки с длинными блестящими волосами, которые укладывались в сложные японообразные прически. И крой платья благодаря форме рукавов и корсажей, и форма шляп этой поры говорили всегда о природе, а не о геометрии. Мода этого периода не любила прямых линий, углов, прямых окончаний. Актуальны были формы, напоминающие цветок или крылья насекомых - они прослеживаются и в форме рукава, и в формах головных уборов, и т.
Женский силуэт удлинялся треном, поэтому женщина, несмотря на свой небольшой рост, выглядела выше, чем она была на самом деле, особенно сзади; а подчеркнуто узкая талия создавала элегантный, невесомый силуэт, подчеркивавший грудь, бедра и воздушное сложение женщины в целом. Россия этих лет могла похвастаться обилием модных домов, ателье и мастерских. Только в Петербурге в е гг. Именно петербургские модные дома были главными в России, поскольку Петербург был столицей, и вся культурная и светская жизнь России была сосредоточена там.
Москва была второй столицей и таким количеством модных домов похвастаться не могла. Самым знаменитым модным домом в Петербурге был Дом Бризак , в котором работало 60 портних. Хозяева этого дома, будучи по происхождению французами, сделали Россию своей второй родиной и открыли этот дом в г. Дом Бризак был закрыт декретом Ленина г. Санкт-Петербург, около г. Знаменитая певица Анастасия Вяльцева в роскошном концертном платье Дома Бризак из шелка.
Платье отделано шитьем, по которому апплицированы черные ласточки; на плечах - боа из страусовых перьев. На сегодня в России сохранилось не более пяти изделий Дома Бризак. Одно из платьев Дома Бризак находится в собрании Музея истории и реконструкции Москвы.
В России нет музея моды. Отдельные коллекции костюмов имеются в Эрмитаже, Историческом музее, Музеях Царского села, Музее истории и реконструкции Москвы и некоторых других собраниях. В большинстве случаев эти коллекции не имеют постоянной экспозиции и недоступны для изучения.
Ни один из вышеназванных музеев не ведет закупок, коллекции костюма пополняются только за счет даров. Дома от кутюр в России отличала их элитарность. Например, петербургский Дом Бризак являлся Поставщиком Двора и работал исключительно для придворных нужд, то есть клиентками этого дома были императрица, ее дочери - великие княжны, великие княгини - сестры и жены великих князей и фрейлины Двора.
По высочайшему повелению императрицы Дом Бризак мог обслуживать двух клиенток, не принадлежащих ко двору - любимых публикой артисток Анну Павлову и Анастасию Вяльцеву. Еще одним большим петербургским модным домом х гг. Третьи крупным домом моды был Дом Ольги Бульденковой , которая тоже была Поставщицей Двора, то есть делала придворные платья.
Это были особые форменные платья, которые не подвергались модным течениям, а были регламентированы Уставом Двора, утвержденным специальным императорским указом еще в е гг.
Кроме крупных домов моды работало более сотни мелких домов моды и ателье, которые как выполняли индивидуальные заказы, так и выпускали серийные коллекции. Таким образом, русская мода х гг. Первый показ мод состоялся в Петербурге в г. Однако, в г.
Разница между этими событиями в том, что в г. Пуаре показывал на французских манекенщицах французские модели. Следующий показ моды в советское время произошел только в г. Самой знаменитой московской создательницей моды была Надежда Петровна Ламанова. Она происходила из дворянского рода Нижегородской губернии, портновскому мастерству обучалась в Париже, а уже в г.
Ее творчество быстро завоевало признание, и она получила звание Поставщицы Двора Ее Императорского Величества. Портрет работы В. Надежда Петровна Ламанова. Ламанова знаменита, в частности, своими костюмами, выполненными в г. Также она много работала с Художественным театром по приглашению Станиславского, ею создавались костюмы для Книппер-Чеховой, Германовой, Андреевой и ко многим спектаклям Художественного театра.
Работать Ламанова предпочитала в технике наколки, или муляжным способом, когда ткань накалывается на манекен булавками, без использования плоской выкройки. Метод наколки считается вершиной портновского мастерства, и все модели от кутюр и сейчас выполняются в этой технике.
Судьба Ламановой после революции была печальна. Она была единственной из российских модельеров, не эмигрировавшей за границу - не только потому, что ко времени революции ей было уже 60 лет. Ее муж, крупнейший русский бизнесмен и благотворитель Каютов, был арестован большевиками в числе первых, и Ламанова надеялась, что ей удастся добиться его освобождения.
Этим надеждам не суждено было сбыться, Каютов был уничтожен, и сама Ламанова была в г. Через несколько месяцев она была освобождена по ходатайствам Горького и Станиславского, и приказом Луначарского назначена руководить ателье по пошиву "новой советской одежды".
В г. Умерла Надежда Петровна Ламанова в г. Ламанова является основоположницей советского дизайна и конструирования, как единственный профессиональный модельер, оставшийся в стране после революции. Работа Н. Строгое визитное платье бежевого цвета - наиболее ранняя работа Ламановой из хранящихся в Эрмитаже.
Русская мода х гг. В первую очередь, это касалось кружева. Поэтому вологодское, елецкое, михайловское и другие льняные кружева народной работы были очень популярны и востребованы.
Тем не менее, те формы кружева, которые сохранились у нас, считаются национальными. Яркой отличительной чертой отечественного вкуса является любовь к декору. Именно поэтому все вещи русской работы более многословны и многодельны, чем вещи, которые делались на Западе. Большинство вещей русской работы х гг. Кроме отечественного, Россия была крупным потребителем европейского, в частности, брюссельского и фламандского кружева, которое закупалось в Европе.
Благодаря сохранившимся таможенным ежегодникам, в которых содержалась информация обо всех ввезенных и вывезенных через границу товарах, нам известно, например, что в период х гг.
Этот факт служит наглядной демонстрацией того, что русскому вкусу всегда было свойственно тяготение к богатству декора. Детали, аксессуары и отделка всегда играли для русской женщины огромную роль.
Русские женщины всегда были любительницами и большими потребителями украшений - как настоящих жемчугов, бриллиантов и ювелирных камней, так и бижутерии, их имитирующей. В России той поры работало огромное количество ювелиров, кроме того, пользовались спросом и привозные заграничные ювелирные изделия.
Очень большое количество вещей ввозилось через западные рубежи империи - Варшаву, Ригу, Гельсингфорс. Брошь в виде пчелы. Серебро, золото, алмазы, бриллианты, рубины, жемчуг, эмаль.
Фирма Болина. Россия, Москва, Ювелирное искусство в России той поры было очень развито. Выпускались как относительно недорогие серийные вещи массового производства, так и очень дорогие украшения индивидуальной работы из золота, платины, а для более скромных потребителей - из серебра.
Серебряные украшения считались совсем непритязательными, золото было нескольких отличающихся по составу сортов, наиболее популярным из которых было червонное золото розоватого оттенка. Украшения этого периода фигуративны, то есть представляют собой конкретную ветку, цветок, бабочку, жука, паучка, и т.
Излюбленным мотивом украшений была летучая мышь, тема которой была, вообще, очень популярна в эту эпоху в России. Так, например, в е гг. Именно в ювелирных изделиях очень полно воплотился господствовавший в тот период стиль модерн.
Ярким представителем стиля модерн был литовский художник и композитор Чюрленис. Цветовая гамма живописи стиля модерн тяготела к зеленовато-голубовато-серым тонам, что оказало влияние и на ювелирные украшения.
Микалоюс Константинас Чюрлёнис, год. В России традиционно любили и цветные камни - например, уральские самоцветы пользовались популярностью и в эту эпоху. К му г. Именно Россия дала миру знаменитого ювелира Карла Фаберже.
Расцвет стиля Фаберже приходится как раз на эпоху х гг. Фирма Карла Фаберже. Пасхальные подарочные яйца. Творчество Фаберже уникально тем, что они разрабатывали русскую тему, используя для этого как отечественные самоцветы, так и привозные камни.
Тема яйца была впервые использована в ювелирном искусстве именно Фаберже. В отличие от Европы, предпочитавшей блеклые, приглушенные тона в одежде, в России были популярны насыщенные, глубокие тона малинового, лилового, всех оттенков красного… Эта особенность русского вкуса продиктована, прежде всего, климатом и географией нашей страны.
На фоне долгой мрачной зимы и неброской русской природы, мы всегда будем любить яркие цвета и богатый декор , восполняя таким образом недостаток солнца и яркости красок окружающего мира.
Именно поэтому на отечественной почве плохо приживаются идеи минимализма - не только в одежде, но и в архитектуре и других видах визуальных искусств. Фото год. Девушка в корсетном платье с декором в виде вышивки. Одевались "богато" в России как в столицах, так и в провинциальных городах. Центрами провинциальной моды становились крупные промышленные центры - славились модницы Киева, Харькова, Одессы, Риги, Вильно, Казани, Самары… В этих городах было не только множество модных ателье, но и шляпниц, обувных производств, ювелиров….
Россия в эти годы была крупнейшим поставщиком текстиля в азиатские страны - русские ситцы продавались в Оттоманскую империю Турцию , Иран и Китай. На весь мир славились ткани Трехгорной мануфактуры , Прохоровских мануфактур, фабрики Цинделя и многих других. Набивные ткани этих производителей шли как на экспорт, так и на внутренний рынок. В период х гг. Русские изделия той поры отличает многодельность и большое количество ручной работы.
Швейные машинки были завезены в Россию в м г. В ту эпоху женщине выйти на улицу без головного убора было совершенно невозможно. Шляпа была главным аксессуаром русской модницы той поры, как, впрочем, и европейской.
Любимым декором шляп были перья - поэтому они импортировались в таком огромном количестве, о чем было сказано выше. Главным требованием к шляпке той поры было то, чтобы она едва касалась прически, и было совершенно незаметно, как она прикреплена. Декор также стремился к достижению эффекта невесомости - птичка на шляпке должна была выглядеть так, будто она сию минуту готова вспорхнуть и улететь.
Конец х гг. Девушка в зимнем туалете, с собольей муфтой и в широкой фетровой шляпе, отделанной шелком и крыльями птицы, на плечах - горжетка из гагачьего пера. Наиболее высоко ценились перья страуса, цапли и райской птицы. Шляпа с декором из таких перьев стоила очень дорого, что далеко не все могли себе позволить, поэтому в ход шли и перья отечественных птиц - чайка, орел, куропатка, лесные и даже домашние птицы. Еще одним способом обзавестись шляпкой подешевле была ее покупка с рук на блошином рынке.
Купленные там вещи - не только шляпки, но и платья - перешивались, перекрашивались и отделывались так, чтобы соответствовать своей новой хозяйке. Одним из популярнейших блошиных рынков в Москве был Сухаревский, куда свозились бывшие в употреблении вещи из богатых домов. Размер шляпы имел в е гг.
Для удержания этой формы в шляпу помещался проволочный каркас. К концу х гг. Шляпные мастерские того времени работали по принципу ремесленной школы - владелица такой мастерской брала в обучение с проживанием девочек из малообеспеченных городских и деревенских семей.
Постепенно они осваивали все технологические операции и секреты этого ремесла, начиная, конечно, с самых простых. В результате знаменитыми шляпницами становились самые талантливые и одаренные из мастериц, а все остальные, не блиставшие особыми способностями, были, тем не менее, грамотными специалистами, профессионально владевшими своим ремеслом.
Открытка начала XX века. Сухаревский рынок. Вид на Сухареву башню. Количество шляпных ателье в столичных и провинциальных городах просто не поддается учету - их было великое множество. Некоторые из них были особо именитыми и славились по всей России, например, шляпное ателье "Вандраг", которое находилось в Москве, на Петровке.
Серебро с нечеткими клеймами, бирюза. Западная Европа. Другим характерным аксессуаром дамы того времени был лорнет - очки тогда считались принадлежностью "синих чулок" и им подобных эмансипе. Зонтик от солнца - также непременный дамский аксессуар того времени, предохранявший его владелицу от загара, ибо, как уже говорилось выше, непременным требованием к внешности тогда была "аристократическая бледность".
Наиболее выдающиеся экземпляры таких зонтиков представляли собой настоящее произведение декоративно-прикладного искусства, отделывались вышивкой и кружевом, имели драгоценные ручки. Лучшие магазины зонтиков были на Невском проспекте в Петербурге и на Кузнецком мосту в Москве.
Все дамы в е гг. Это было обусловлено вполне прозаическими причинами - освещение было свечным или масляным, соответственно, чем ярче было освещено помещение, тем в нем было жарче. С массовым переходом на электрическое освещение необходимость в веере отпала, и он навсегда ушел из модного обихода в е гг. Декор вееров выполнялся в стилистике модерна, характерными их чертами были неровный край и излюбленные цветочные мотивы модерна - маки, ирисы и т.
После Русско-японской войны г. Очень популярны были перьевые веера - от самых недорогих, из петуха, которые носили горничные, до роскошных, из страуса. Страусиные веера изготавливались на драгоценном черепаховом каркасе и отделывались бриллиантовым шифром с монограммой владелицы. Все дворянские семьи в России имели свой герб и корону, которые охотно использовался в декоре различных аксессуаров - дамских сумочек, портмоне, вееров, печаток и перстней.
Русская обувь этого времени была, в основном, отечественной. Крупными обувными центрами были Москва, Петербург и Казань.
Для дизайна обуви этого периода был характерен французский каблук, или каблук-рюмочка и заостренный нос. Как и у всех остальных составляющих модного туалета, особым характерным признаком русской обуви была богатая отделка бисером, вышивкой, жемчугом и т.
